Im ersten Beitrag habe ich von der Küste berichtet – und zwar überwiegend von den positiven Seiten: alte Kulturen und Denkmäler, die schönen Strände und Old Mombasa, Seafood und exotische Früchte. Leider hat Kenia auch negative Seiten und leider zunehmend mehr. Das Land wird immer teurer, die Parkeintritte steigen in „unanständige“ Höhen und das gleiche gilt für Safaris und die Unterkünfte in den Nationalparks und Wildreservaten. Ein Großteil der Straßen sind in miserablem Zustand. Das gilt auch für solche, die erst vor wenigen Jahren neu asphaltiert wurden. Eines der Hauptprobleme, das natürlich von den kenianischen Behörden klein geredet wird, ist die hohe Kriminalität, sowohl an der Küste wie in den großen Städten im Hochland: Nairobi, Nakuru, Nyeri, Kisumu. Die Polizei ist korrupt und ein Staat im Staat – völlig unkontrolliert und oft unter einer Decke mit den Kriminellen (auf der Basis 50:50…).Оформить микрозайм на карту срочно

Die Wildreservate: wunderschön, aber sackteuer
Kenia ist ein Land mit vielen und großartigen Wildreservaten, die, neben den Badestränden an der Nord- und Südküste, zu den Besuchermagneten zählen. Wie eingangs erwähnt, hat das Government die Eintrittspreise im Laufe weniger Jahre in fast unerschwingliche Höhen geschraubt. So kostet z.B. ein Tag, d.h. 24 Stunden, in der Massai Mara, im Samburu- und Buffalo Springs National Reserve, im Nakuru- und im Amboseli-Nationalpark für Touristen 90 US$! Andere Parks, etwa Tsavo-Ost und Tsavo-West, Nairobi, Meru, Aberdares, Mount Kenya und Mount Elgon sind mit 55 bis 65 US$ etwas „billiger“. Für die Campingplätze, die oft weder über Toiletten noch Wasser verfügen, hat der Tourist zwischen 20 und 30 US$ zu berappen, für special campsites gar 50 US$. Anders als im südlichen Afrika, in Namibia und Südafrika, sind die Zeltplätze nicht eingezäunt; Elefanten, Flusspferde, Kaffernbüffel, Hyänen und Löwen sind deshalb oft Besucher, die den nächtlichen Gang hinter einen Busch zwecks „Erleichterung“ nicht angeraten erscheinen lassen…

Badegäste aus Europa buchen oft eine kleine Bus-Safari, die in den Tsavo-Ost und -West führt und von dort aus in den etwa 100 km nordwestlich liegenden Amboseli-Nationalpark. Er ist berühmt für seine großartige Kulisse mit dem Kilimandscharo, der allerdings nicht selten in den Wolken steckt und dann höchstens am frühen Morgen für kürzere Zeit zu sehen ist.

Berühmt ist der Amboseli auch seiner zahlreichen Elefanten wegen. Die amerikanische Biologin Cynthia Moss erforscht die grauen Riesen seit 1972 und gilt neben dem Briten Ian Douglas-Hamilton als eine der besten Kennerinnen des Afrikanischen Elefanten. Im Amboseli sowie im Gebiet bis zu den Hängen des Kilimandscharo und zum Tsavo, leben rund 800 Elefanten, die von Cynthia Moss und ihren kenianischen Mitarbeitern nahezu vollständig katalogisiert worden sind.

Moloch Nairobi – trotzdem sehenswert
Vom Amboseli aus fahren die Touristen entweder an die Küste zurück oder aber über Namanga bzw. Emali nach Nairobi. Kenias Metropole ist laut, chaotisch, undiszipliniert, aggressiv, stinkend, überbevölkert – und nennt sich „green city in the sun“. Ein anderer Spitzname ist weniger schmeichelhaft, aber vermutlich ehrlicher: Nairobbery (robbery = Raubüberfall, Beraubung). Seit vielen Jahren halte ich mich nach Einbruch der Dunkelheit nur in Notfällen in der Stadt auf. Die Wahrscheinlichkeit, an einer Tankstelle, auf dem Weg nach Hause oder beim Verlassen eines Restaurants ausgeraubt zu werden, ist zumindest in Ostafrika nirgends größer als in Nairobi. Auch tagsüber ist es selbst im Zentrum der Stadt nicht ausgeschlossen, einer Bande von Taschendieben oder Gröberem in die Hände zu fallen – etwa beim Durchqueren eines Parks (von denen Nairobi eine ganze Anzahl hat) oder wenn man sich in Quartieren aufhält, von denen sich Weiße klugerweise fernhalten sollten, z.B. das Gebiet um die River Road.

Trotz seines zweifelhaften Rufs hat Nairobi einige durchaus besuchenswerte Sehenwürdigkeiten, etwa das Nationalmuseum und der benachbarte Schlangenpark, das Arboretum (nicht allein!) und die Kenyatta Avenue mit vielen guten, wenn auch nicht preiswerten, Einkaufsmöglichkeiten oder mit dem Besuch des legendären New Stanley Hotels und des nur einige Blocks entfernten Norfolk Hotels, das allerdings von Jahr zu Jahr schlechter, dafür teurer, wird 🙁

Last but not least: Wer zwei, drei Tage in Nairobi bleibt, sollte das Giraffe Manor in Langata besuchen, ein altes Haus aus der Kolonialzeit, mit großem Park, in dem die bedrohten Rothschilds Giraffen umherstolzieren. Oder Daphne Sheldricks Wildlife Trust am Rande des Nairobi Nationalparks, wo verwaiste und/oder kranke Elefantenbabies und ab und zu ein Nashorn gepflegt werden.

Wer für Tania Blixens „Out of Africa – Jenseits von Afrika“ schwärmt und den gleichnamigen Film liebt, kann das Tania Blixen Museum in Karen besuchen und noch ein bisschen „Kolonialluft“ schnuppern. Vom weitläufigen Park aus sieht man die blauviolette Silhouette der Ngong Hills.

Dann aber ist es Zeit, Nairobi zu verlassen und das etwa 200 km entfernte Massai-Mara Wildreservat anzusteuern.

Im dritten und letzten Teil lernen wir einige der landschaftlich schönsten und tierreichsten Naturschutzgebiete Kenias kennen – und leider auch einige Probleme des Naturschutzes, der Wilderei und der Biotopzerstörung.

© Texte: Willi Dolder